Художник Кудрявцев Иван

  Готовый фотографический отпечаток можно посредством дополнительной обработки отделать, придав ему более законченный вид.

  В дополнительную обработку позитива входят следующие (необязательные) операции: окрашивание, ретушь, придание блеска, обрезка, наклейка.

  Если серо-черный цвет фотографического изображения мало удовлетворяет вас (не подходит к содержанию снимка), то позитив можно окрасить в другой цвет (или, как говорят, вирировать).

  В данном случае имеется в виду не окрашивание в какой-либо цвет самой бумаги-подложки, то есть по существу белых мест изображения, а замена черного металлического серебра другим соединением, имеющим цветную окраску. Света изображения остаются белыми.

  Окрашивание совершается путем изменения химического состава вещества, образующего фотоизображение; оно производится после проявления, закрепления и окончательной промывки при искусственном или не ярком дневном свете.

  Результат окрашивания зависит от того, насколько тщательно отпечаток был закреплен и промыт; даже незначительная небрежность (например, малейшие следы тиосульфата, оставшиеся в отпечатке) может испортить все дело.

  Основательное закрепление и тщательная завершающая промывка необходимы всегда: при изготовлении негативов, отпечатков, при ослаблении или усилении, при окрашивании. Вы, конечно, сталкиваетесь с этим требованием не в первый раз, но его не лишне повторить, так как наблюдения показывают, что, стремясь как можно скорее получить готовый отпечаток, некоторые фотолюбители склонны преждевременно прекращать закрепление и сокращать промывку. Между тем подобное нетерпение ведет к порче негативов и отпечатков.

  К окрашиванию фотоотпечатка следует прибегать обдуманно, только тогда, когда позитив от этого действительно улучшается. Многие опытные фотографы не стремятся окрашивать свои отпечатки, даже для портретов предпочитая строгий черный или черно-коричневый тон, получаемый в результате соответствующего проявления. К тому же такие отпечатки долговечнее окрашенных.

  Наиболее распространено окрашивание позитивов в теплый коричневый цвет (сепия); он особенно пригоден для портретов, а также для архитектуры и снимков, сделанных при солнце; снимки же машин, морских и зимних пейзажей окрашивать в этот цвет не следует. Остальные цвета, в которые могут быть окрашены фотоотпечатки (красный, синий, зеленый), применяются реже. Злоупотребление ими легко может привести к безвкусице и антихудожественным результатам. Мы рекомендуем только окрашивание в коричневый цвет.

  Отпечатки, посылаемые в газеты и журналы, окрашивать нельзя.

  Наиболее приятный и прочный результат дает окрашивание соединениями серы; состоит оно в превращении черного металлического серебра изображения в сернистое серебро, придающее отпечатку красивый коричневый цвет.

  Приготовьте два раствора:

  Отбеливающий раствор надо сохранять в бутылке из темного (коричневого) стекла и можно yyyj,'употреблять повторно. Сернистый натрий сохраняется в темноте и только в виде 20%-ного раствора (1 часть вещества на 5 частей воды). Для составления рабочего окрашивающего раствора берется 5 мл этого раствора на 100 мл воды. Полученный таким образом раствор очень быстро разлагается, и поэтому его приходится каждый раз составлять заново. Раствор сернистого натрия распространяет неприятный запах тухлых яиц (сероводород), поэтому окрашивание осернением лучше производить в хорошо проветриваемом помещении.

  Предназначенные для окраски основательно промытые отпечатки отбелите в первом растворе до тех пор, пока самые темные места исчезнут или по крайней мере останутся только в виде бледных коричневато-желтых пятен; достигается это в течение нескольких минут (происходит превращение черного металлического серебра изображения в желто-молочное бромистое серебро).

  Затем отпечатки промойте в нескольких сменах воды, пока вода перестанет окрашиваться в желтоватый цвет.

  После этого отпечатки опустите в окрашивающий раствор до полного появления изображения, окрашенного в приятный коричневый цвет (обычно на это уходит секунд 30; более длительное пребывание в окрашивающем растворе вреда не приносит, оно бесполезно).

  После окраски отпечатки промойте до уничтожения неприятного запаха сероводорода и высушите.

  Учитывайте, что окрашивание осернением дает хорошие результаты только при правильно экспонированных и хорошо проявленных отпечатках с сильными черными тонами. Передержанные отпечатки дают грязновато-глинистые тона, недодержанные - некрасивые желтые тона.

  Отпечатки после окраски их в коричневый цвет кажутся более слабыми, чем были до нее; поэтому предназначенные для окрашивания отпечатки должны быть более плотными, чем обычно, сильно проявленными.

  Фотобумага с подложкой, окрашенной в кремовый цвет, не всегда может быть в вашем распоряжении. Зато обыкновенную белую фотобумагу нетрудно превратить в кремовую.

  Для этого закрепленный и окончательно промытый отпечаток выкупайте в чае, в растворе кофейной гущи или в табачном настое до тех пор, пока он примет красивый кремовый оттенок. Насколько раствор должен быть крепок, установите пробой. При этом окрашивается только подложка; окраска будет заметна в белых и светлых местах изображения, само же изображение останется без изменения - черным. После окрашивания отпечаток слегка промойте.

  Разумеется, можно подвергнуть такому тонированию и отпечаток, который предварительно был окрашен в коричневый цвет посредством осернения.

  Подобным же способом (купанием в слабо окрашенном растворе) вы можете окрасить подложку отпечатка в любой желаемый цвет, применив очень слабый раствор кислотного или субстантивного органического красителя (анилиновая краска), подкисленный уксусной эссенцией. Произведите только предварительную пробу, так как не все органические красители дают красивые тона, и во избежание безвкусицы остерегайтесь сколько-нибудь сильной окраски, ограничившись слабым, чуть заметным тоном, подходящим к содержанию снимка.

  На позитивах часто попадаются черные точки, мелкие белые пятнышки, механические повреждения в виде царапин, следы пузырьков воздуха и другие незначительные изъяны. Если при технической ретуши негатива какое-либо место было слишком густо покрыто тушью, оно выйдет на позитиве светлее, чем нужно. Позитивная ретушь состоит в удалении и тщательной заделке всех подобных изъянов отпечатка.

  Черные точки осторожно соскабливаются кончиком острого ножа. Если какие-либо темные части отпечатка желательно сделать светлее, пользуются специальным пером-скребком (или лезвием безопасной бритвы); им следует водить по бумаге весьма осторожно, чтобы не процарапать слой.

  Белые пятнышки и царапины в светлых местах заделываются твердым карандашом. Светлые пятна на темном фоне заделывают тушью. При помощи тонкой кисточки, смоченной водой и тушью, осторожно ставят на месте белого пятнышка точки до тех пор, пока пятно исчезнет, сольется с окружающим изображением. Тушь должна быть бледнее окружающего фона; лучше нанести ее несколько раз на одно и то же место, пока оно достигнет требуемой силы; кисточка должна быть тонкой, кончик ее - острым; краски надо набирать чуть-чуть.

  Изъяны лучше заделываются на матовых бумагах, нежели на глянцевых, к которым краска плохо пристает. Чтобы матовая краска не была заметной на глянцевом отпечатке, ее разводят сахаром. Отпечатки с матовой или шероховатой поверхностью можно отделывать также мягким карандашом.

  Для достижения хороших результатов в позитивной ретуши нужна длительная практика. Поэтому при первых работах по технической ретуши отпечатков не слишком усердствуйте, а ограничивайтесь лишь самым необходимым, помня, что ретушь должна быть незаметной.

  В некоторых случаях бывает недостаточен тот глянец, какой имеет глянцевая бумага, и желательно получение так нарываемого зеркального глянца. Он полезен, когда нужно выявить детали изображения, блеск отдельных его частей и пр. Принято (но не обязательно) глянцевать отпечатки, предназначенные для клиширования, для воспроизведения в печатных изданиях.

  Зеркальный глянец достигается простым способом. Отпечаток на глянцевой бумате закрепляют в дубящем закрепителе или же после закрепления обрабатывают (дубят для укрепления желатинового слоя) в течение 10 минут в 10%-ном растворе алюмокалиевых квасцов или в 2%-ном растворе формалина. Взамен дубления отпечатки можно погрузить на 8 минут в 10%-ный раствор двууглекислого натрия (питьевой соды); сода, применяемая в проявителях (углекислый натрий), для этого не годится.

  Пока отпечаток промывается, подготовляют стекло с хорошей, очень ровной поверхностью (зеркальное или бемское). Стекло должно быть совершенно чистым, промыто едкой щелочью, затем денатуратом или бензином и отполировано тальком (тальк набирают ватным тампоном и тщательно натирают им стекло; затем тальк снимают чистой ватой, чтобы следов его не было видно).

  Мокрые отпечатки по окончании промывки кладут слоевой стороной на подготовленное таким образом стекло, накрывают полотенцем или несколькими слоями газет и плотно прикатывают к стеклу резиновым валиком (или притирают ровным ребром куска картона, приглаживают ладонью руки и т. п.). Бездушные пузыри, образующиеся под отпечатком, нужно выдавить к краям, иначе на их месте не получится глянца. В таком виде отпечатки оставляют сушиться при нормальной комнатной температуре. Высохнув, они сами отстают от стекла или легко снимаются с него, если начать отделять их с уголка.

  Отпечатки сохнут на стекле долго, несколько часов (до 10), но торопить их не следует: если отпечаток не просох и отделяется с трудом, не надо его отдирать, так как это неминуемо приведет к его порче. Без вреда для отпечатков сушка может быть ускорена вентилятором, направляющим на них струю сухого, можно теплого, воздуха.

  Стекло, перед тем как прикатать к нему следующий отпечаток, следует снова чисто вымыть и протереть тальком.

  Вместо талька можно с таким же успехом натереть стекло раствором 1 части воска в 100 частях бензина. Смочив ватный тампон этим раствором, натирают им стекло, пока совсем исчезнут появившиеся мутные полосы.

  Иногда отпечатки крепко приклеиваются к стеклу, и их приходится отмачивать, но большей частью по прошествии некоторого времени стекло "обкатывается", и высохшие отпечатки отделяются от него все легче и легче. Тогда перед каждой новой накаткой отпечатков бывает достаточно легко протереть стекло чистой тряпкой.

  Случается также, что вследствие тех или иных причин желатиновый фотослой отпечатков чересчур размягчается, плохо затвердевает и крепко приклеивается к стеклу. Такие отпечатки нужно сначала высушивать обычным способом, без наката на стекло, а затем уже снова размачивать в холодной воде и прикатывать к стеклу; они будут отставать легче и скорее.

  Взамен стекла для наката задубленных отпечатков можно воспользоваться гладким, без царапин, чисто вымытым листом целлулоида или же плексигласа (так называемое органическое стекло). В этом случае предварительной обработки его поверхности (денатуратом, бензином и тальком) не потребуется. Небольшие отпечатки можно прикатывать к промытой теплой водой оборотной (целлулоидной) стороне фотопленки (можно использовать ненужные негативы).Зеркальный глянец можно придавать только отпечаткам на глянцевой бумаге.

  Отпечатки, сделанные на фотобумаге с матовой или шероховатой поверхностью и казавшиеся во время промывки черными и блестящими, высохнув, выглядят иногда тусклыми, серыми, как говорят, жухнут. Таким отпечаткам можно придать прежнюю силу и яркость, покрыв их тонким слоем любого бесцветного жидкого лака.

  Приводим рецепт самостоятельно приготовляемого лака для отпечатков на матовых и шероховатых фотобумагах:

  Чем выше содержание олифы, тем сильнее блеск, даваемый лаком.

  Посредством ватного тампона, обернутого кусочком полотняной материи, обильно нанесите лак на отпечаток и тщательно разотрите по всей его поверхности; затем дайте подсохнуть в течение получаса и отполируйте мягкой суконкой или фланелью.

  Окончательное высушивание отлакированного таким образом отпечатка (в защищенном от пыли месте) длится в зависимости от густоты лака до суток.

  Если два отпечатка на глянцевой и матовой бумаге плотно прижать стеклом, то их собственные поверхности почти перестанут отличаться одна от другой. Матовая фактура поверхности, соприкасаясь со стеклом, становится незаметной, и отпечаток как бы снова приобретает те сочность и блеск, которые он имел до сушки, причем сохраняется тональная градация, присущая изображению на матовой бумаге.

  Таким образом, матовый отпечаток иногда может существенно выиграть от окантовки под стекло.

Рис. 74. Выпрямление отпечатка о край стола

  Любую операцию окончательной отделки (лакировку, обрезку, наклейку, остекление) нужно производить над отпечатком с совершенно ровной, плоской поверхностью.

  Глянцованные отпечатки хорошо выпрямляются за время сушки на гладкой поверхности, к которой они прикатаны. Отпечатки же, сохнущие в свободном состоянии, по высыхании оказываются более или менее неровными: имеют вмятины и выпуклости, коробятся, сгибаясь в сторону фотослоя, особенно если они выполнены на тонкой фотобумаге. Однако выпрямить их нетрудно.

  Наиболее скорый способ выпрямления состоит в том, что высушенный отпечаток кладут на прямоугольный стол слоем кверху и, взяв за короткую сторону и перегнув через острый край стола, протягивают вниз два-три раза, причем для создания сопротивления прижимают к столу противоположный край отпечатка (рис. 74). Отпечаток получает при этом незначительный выгиб в обратную сторону. Затем ту же процедуру повторяют в перпендикулярном направлении отпечатка. После этого остается положить отпечаток на несколько часов в книгу под давление, и он станет ровным. Так же поступают и со случайно помятыми отпечатками. Острый край стола должен быть совершенно гладким - даже незначительная неровность оставит на отпечатке выпуклую царапину.

  Более совершенный способ заключается в том, что отпечатки на некоторое время помещаются (каждый отдельно) между листами непроклеенной белой бумаги, слегка увлажненными водой (посредством пульверизатора). Здесь подложка фотобумаги впитывает в себя немного влаги и размягчается, после чего отпечатки остается переложить сухими листами плотной бумаги и положить под давление. Прессом может служить доска, на которую поставлены утюги, ведро с водой и т. п.

Рис. 75. Резак для обрезки отпечатков

  Хотя выбор нужного кадра фотоизображения делается обычно при увеличении, иной раз требуется уд а лить из лишние части с краев готового отпечатка. Если кадрировать позитив не нужно, то высушенный и выпрямленный отпечаток все же следует слегка обрезать, подровняв по краям.

  Отпечаток, положенный на стекло, обрезается с четырех сторон по линейке острым ножом или лезвием безопасной бритвы (тупой нож даст рваные края). При этом необходимо соблюдать прямые углы и равную длину противолежащих сторон. Для точности полезно границы обрезки предварительно наметить карандашом на обороте отпечатка.

  Для обрезки отпечатков удобен резак (рис. 75), после подрезки одной из сторон отпечатка механически устанавливающий прямые углы для остальных сторон.

  После обрезки фотографический отпечаток при желании можно наклеить на плотную подложку. Процесс наклейки отпечатка называется монтировкой, а подложка - монтировочным листом.

  Для наклейки следует предпочитать белую, кремовую или серую плотную бумагу или картон без всяких рисунков, вавитушек, виньеток, рельефных украшений.

  В качестве клея пригоден крахмальный клейстер (капля фенола или тимола предохранит его от порчи). Конторский клей и синдетикон нежелательны, так как они содержат кислоты, от которых впоследствии отпечаток может покрыться желтыми пятнами. Хорош и удобен клей из декстрина. Прочно клеит негустой столярный клей.

  Отпечаток надо положить изображением вниз на какую-либо бумагу и намазать тонким и равномерным слоем клея, без комков, крупинок, волосков и т. п. для избежания некрасивых бугорков. При этом можно намазать клеем или всю площадь отпечатка, или только узкие полоски по краям, или один верхний край, слегка подклеивая и оба нижних уголка.

  На листе заранее наметьте места для двух верхних уголков. Намазанный клеем отпечаток приложите сначала двумя верхними углами к этим отметкам, а затем весь отпечаток аккуратно расстелите по подложке, покройте чистой бумагой, разгладьте от середины к краям и положите под давление (например, в книгу).

  Когда клей высохнет, отпечаток выньте из-под пресса и влажной ваткой удалите с него следы случайно попавшего клея. На монтировочном листе фотоснимок окружен с четырех сторон полями, величина которых определяется назначением снимка. Однако относительные размеры полей не произвольны. Размер подложки следует выбирать с таким расчетом, чтобы при горизонтальном формате кадра боковые поля листа были шире верхнего и нижнего полей, а при вертикальном формате верхнее и нижнее поля получились больше боковых полей. При этом боковые поля одинаковы, но нижнее поле должно быть несколько больше верхнего.

  Для гармоничного впечатления центр отпечатка в обоих случаях должен приходиться не в геометрическом центре монтировочного листа, а несколько выше, в так называемом оптическом центре. Это положение фотографы обычно находят на глаз, что нередко приводит к далеко не лучшему размещению отпечатков, в особенности при разнообразных величине и соотношении сторон как снимков, так и подложек.

  На рис. 76 показан геометрический способ, с помощью которого отпечаток можно легко вполне точно поместить в оптическом центре подложки.

Рис. 76. Графическое нахождение места для отпечатка на монтировочном листе

  Когда отпечаток и монтировочный лист подготовлены, то есть выпрямлены и подрезаны (не забудьте проверить их прямые углы), поступите следующим образом:

  1. Отпечаток положите на монтировочный лист так, чтобы совместились их левые верхние углы, левые и верхние стороны. Мысленно обозначьте правый верхний угол отпечатка буквой А, левый нижний угол его - Б.

  2. Разделите расстояние АВ пополам и проведите параллельно боковой стороне монтировочного листа прямую линию ГД.

  3. Разделите пополам расстояние БЕ и проведите параллельно нижнему краю листа прямую ЖИ.

  4. Соедините прямой линией точки Б и И. На пересечении ее с линией ГД отметьте точку К.

  5. Положите отпечаток правым краем на линию ГД на такой высоте, чтобы его правый нижний угол пришелся в точке К. Это и будет искомым местом для отпечатка.

  6. Отметьте карандашом положение правого верхнего угла отпечатка и наклейте его по двум отмеченным точкам.

  В заключение посоветуем помнить, что плохой снимок не может выиграть от хорошей монтировки, но впечатление от хорошего увеличения легко испортить небрежной наклейкой.

  В практике работы фотографу приходится, правда, не часто прибегать к фотомонтажу, приему, которым надо пользоваться продуманно и лишь в самых необходимых случаях.

  Представим себе, что при съемке митинга желательно крупно (на; переднем плане) показать выступающего оратора перед массой слушателей. Здесь возникает техническое затруднение: достижимая глубина резко изображаемого пространства не охватывает одновременно слушателей и оратора. Сильно диафрагмировать объектив нельзя: недостаточно света и потребовалась бы большая выдержка, в результате изображение оратора окажется смазанным. На помощь приходит монтаж. Объект фототрафируют с одной точки дважды: сперва с полным отверстием объектива - крупно оратора, наведя резкость только на него; во второй раз - слушателей, наведя резкость только на них. Затем изображение оратора (с первого снимка) аккуратно вырезают по контурам и наклеивают в соответствующее место второго снимка. В местах склеек монтаж ретушируется (склейка должна быть незаметной). При проекционном печатании масштаб изображения оратора можно незначительно увеличить по сравнению с изображением слушателей, тем самым подчеркивая требуемый передний план.

  В приведенном примере монтаж сохраняет свою документальность.

  Существуют, однако, более сложные виды фотомонтажа, которые нередко называют фотокомпозицией; в этом случае не вмеется в виду дать фотоинформацию, то есть иллюстрацию, документирующую конкретное событие, а творчески использовать в соответствующей компоновке несколько снимков на задуманную тему. Такой фотомонтаж выполняется: а) путем вырезывания отдельных фотографических изображений, взятых в нужных масштабах, наклеиванием их на общий лист и последующей пересъемкой (репродуцированием) или б) путем впечатывания на один лист фотобумаги изображений с нескольких негативов (проекционный фотомонтаж, или комбинационное печатание).

  В первом случае лист, на который наклеиваются снимки в соответствующих масштабах (по предварительному карандашному наброску), репродуцируется. Так появляется новый оригинал - фотомонтажный лист, фотомонтажный снимок.

  Пример: передовики социалистического соревнования досрочно выполнили обязательство (завершили годовой план, сдали хлеб государству и т. д.). В этом случае в фотомонтаже (фотокомпозиции) бывает необходимо показать передовых людей предприятия, колхоза, города, района, области, республики. Для лучшего выполнения подобного монтажа набрасывают предварительно эскиз, показывающий решение темы, а также определяющий, какое изображение и до каких размеров надо увеличить или уменьшить.

  Проекционный фотомонтаж дает сразу готовое изображение;состоит он из процесса впечатывания с помощью фотоувеличителя на один лист фотобумаги изображений с нескольких негативов. Так как изображение при этом получается скрытым и требует проявления, то, так же как и в первом случае, желательно набросать предварительный карандашный эскиз, указав на нем местоположение составных частей и их масштабы.

  Порядок, в котором изображения с разных негативов печатаются на листе фотобумаги, значения не имеет. Это позволяет производить печатание в том порядке, который удобнее по композиционным соображениям. Начинать, однако, следует с главной части. Печатая ее, прикрывают рукой (или специально вырезанной маской) остальную часть фотобумаги от лучей света увеличителя, слегка двигая руку (или маску) на некотором расстоянии от объектива и сводя, таким образом, края основного изображения на нет. Затем можно, закрыв объектив увеличителя красным фильтром, слегка наметить карандашом контур отпечатанного изображения и перейти к печатанию со следующего негатива, прикрывая на этот раз от лучей света уже готовую часть изображения. Сведение на нет краев каждого изображения сделает незаметными места соединения отдельных изображений. Так путем впечатывания с ряда негативов рождается художественный фотомонтаж; здесь нередко используются снимки, сделанные в различных местах и в разное время, в том числе и фотоэтюды, при этом документальность снимков, используемых для монтажа, не обязательна; также можно включить в фотомонтаж другие изобразительные материалы (например, репродукции документов, картин и т. д.).

  Фотомонтаж (в особенности комбинационное печатание) расширяет изобразительные возможности фотографии.